Велотур. 21 октября. День 123-й

https://www.facebook.com/skurtul/posts/558093254642658

21.10.18 До Инеболу

Если кто хочет составить более полную картину данного дня, то советую посмотреть сначала утренний обзорный репортаж гавани при утреннем свете:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=550080455443938&id=100013259649553

Упаковали высушенные под навесом вещи, прибрали все в домике, оставили хозяину яблок на столе в знак благодарности, закрыли на ключ дверь и спрятали его там, где он показывал.

И вновь эти банные подъемы. Нет, я не матерюсь, хотя близкий эффемизм здесь к месту.

Банные потому, что при педалирование в гору при таких углах, температуре воздуха и его влажности, ты чувствуешь себя как в бане с соответствующим обильным потоотделением.

А когда съезжаешь с горки, то ветер так остужает одежду, ставшую влажной, что становится холодно.

И вот, на очередном спуске я чересчур разогнался, а вернее сказать, что недостаточно много жал на тормоза, а поворот оказался резче и Уже многих предыдущих. В процессе поворота я еду и понимаю, что уже никаким образом не смогу ни вписаться, ни затормозить. Хорошо, что поворот был внутренний, т.е. меня выкидывало в кювет в сторону горы, а не в сторону моря на склон горы. Велосипедисты знают, что сильно и резко жать на тормоза, будучи на скорости, нельзя, ибо по инерции тело просто улетает вперед. Замедляться надо постепенно. Но мне терять уже было нечего, уж лучше хоть как-то замедлиться и перевернуться, чем на такой скорости влететь в скалу.

Я из последних сил жму на полную тормоза, меня кидает через руль, ведосипед также пролетает надо мной (инерционная сила + уклон), он пролетает надо мной, я падаю на правый бок и качусь по земле метра три.

Встаю, вроде целый. Смотрю на велосипед, а переднее колесо чуть ли не пополам согнуто перпендикулярно вилке. Т.е. крутиться оно не сможет тупо потому, что упирается в вилку. Тогда было не до фотографий, а теперь жалею, что не сфотографировал.

Останавливаться у турецких водителей на дороге не принято, мы это поняли по многим часам голосования и полному отсутствию хичхайкеров (автостопщиков) здесь. Однако, я выволакиваю велосипед на видное место и сажусь на дорогу рядом. Неужто и так никто не остановится? И после этого начинаю чувствовать всю боль в теле. Большой палец на левой руке, спина, но самая острая в ключице с правой стороны.

Мимо меня проехали машины 4, наверное. Сидел я минут 20, пока на этот же поворот не вывернул фургон типа Газели. Он-то и остановился. Вылезший мужчина сразу все понял, открыл дверь в кузов, мы закинули байк, я залез в кабину. До городка Абана было 5-6 км. Там на их маленькой центральной площади меня высадили.

Провинциальная жизнь до жути скучная. Велотуристы в принципе событие для местных мужчин, которые, как порой кажется, целыми днями сидят в чайных салонах (они вообще работают?).

А подбитый велосипедист событие выдающееся. Ко мне стали подходить один за другим, что-то говорили, спрашивали. Один позвонил по сотовому и сказал мне ждать здесь. Будто я мог куда-то уйти

Через 5 минут приехала машина типа "пирожковоз", водитель которой вышел, хмуро осмотрел велосипед, потом сказал мне наверняка что-то вроде "Загружаем его в кузов". Мы закидываем велосипед теперь к нему и едем куда-то.

Оказывается на выезде из городка у него мастерская. Там мы снимаем колесо, он спрашивает "Жыилма алты?". Я говорю: "Ага, жыирма алты!"

Мол, 26 дюймов. Он идет на второй этаж и приносит обод, но диаметр втулки разный. Мерит длину спиц и понимает, что придется вынимать мою, ставить в принесенный обод и перенатягивать все спицы, так как в его колесе втулка меньше. Это надолго. Начал он это делать, как вдруг что-то вскликнул и пошел к двери. За входной дверью на стене висит 3 велосипедных обода все в пыли. Не новые, конечно. Но одно из них прям полностью по размеру идентично моему. Мы оба радуемся единым языком междометий, улыбаемся и мигаем друг другу. В этом случае мне просто перекинуть камеру и покрышку, как при обычном шиномонтаже. Мое погнутое колесо, к слову, не спустилось, т.е. камера целая

Мы это быстро делаем, ставим, крутим -все пучком. "Сколько?" - спрашиваю я его? "Жуз" - говорит он. "Жуз?!" - с повышенной эмоциональностью переспрашиваю я. Сторговались за 80. Приемлемая цена так-то, с учетом транспортировки и оперативности.

Через 10 минут я уже снова на площади Абана, где все это время меня ждала Айгерим. Уверив ее, что я в порядке, хоть сам до этого и напугал, мы едем дальше. И это только обеденное время закончилось.

И начали сгущаться тучи. Полил сначала дождь, затем ливень. Да такой, что нам пришлось заехать в остановку. Поехали дальше, но снова усиление осадков. Укрываемся на АЗС.

День откровенно неудачный.

Промокшие, замерзшие, без настроения мы заезжаем в Инеболу. Прибрежный город, где и не пахнет местом для кемпинга. Спросили несколько раз место для ночевки, но либо нам отказывали, либо место было не очень, либо посылали в отель.

Решили выехать из Инеболу до следующей деревни, хоть уже становилось поздновато.

Еще одна деревня, оставлена позади безрезультатно.

Моральные силы на исходе. И вот, когда я уже почти поверил в мистическую непреодолимую черную полосу на этот день, я решил еще раз попробовать обратиться в один дом, в окне которого семья явно готовилась к ужину.

Я постучал, вышел самый старший - глава семейства. Довожу до него суть о месте для палаток через переводчик. Он указывает на примыкающий дом. Зовут соседку, разговаривают. Одна часть дома закрыта с несколькими комнатами. В них нас и пускают. Лучше некуда!

Пока все это происходило, из первого дома вышли другие члены семьи: два брата, сестра. Они стали нам помогать занести велосипеды, а затем повели нас к себе на ужин.

В доме был еще жена и брат главы семейства, а также жена старшего сына.

Так мы познакомились с милой семьей Йилмаз (Yilmaz).

Приятный домашний ужин и забавные казусные диалоги с Google Translator. Тепло физическое и психическое. Душ, еще горячий чай и отдых.

Фух, еще один день. Приключений.